¿Cuánto cuesta abrir una tintorería en el condado?

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La quema concentrada de ramas de insectos y frutos enfermos puede reducir eficazmente la base de hibernación de pulgones, polillas espinosas, polillas, psílidos, avispas del tallo y otras plagas. Y puede reducir las fuentes de infección de diversas enfermedades de ramas y hojas y plagas de insectos.

3. Para bloquear los agujeros de gusano de los escarabajos plaga que perforan los tallos, puedes insertar alambres finos en los agujeros de gusano de las ramas para picar las larvas. También puedes utilizar 80% de diclorvos o 40% de dimetoato 5 a; 10 veces la solución, use algodón absorbente (o papel usado) para llenar el agujero de gusano; o use una aguja para inyectar el líquido anterior en el agujero de gusano y luego selle el agujero con barro amarillo para envenenar las plagas que se esconden en las ramas.

4. Cura la corteza agrietada y deformada de los árboles frutales, que es donde acechan muchas enfermedades y plagas de insectos durante el invierno. Como gusanos del corazón de la pera, chinches, orugas, enrolladores de hojas, etc. , tiene la costumbre de esconderse en un nido de piel deformada en invierno. Por lo tanto, puede raspar suavemente la piel vieja y agrietada desde mediados o finales de junio de 65438+2 hasta junio de los próximos 65438+10 meses, pero no raspe la piel tierna del interior. La película bacteriana de la pasta de pera también se puede raspar con un cuchillo. Después del raspado, se debe aplicar inmediatamente una mezcla de cal y azufre.

5. Hay muchas plagas en los huertos, que hibernan en el suelo en forma de larvas y pupas, o en forma de bacterias y oosporas. El arado profundo en los huertos en invierno asfixiará o expondrá a los insectos, pupas y patógenos, lo que provocará que las aves mueran picoteadas o congeladas.

1. Al podar árboles frutales, tener cuidado de no dejar rastrojos.

Algunos productores de frutas dejan sin darse cuenta un rastrojo inclinado al podar árboles frutales, y otros dejan una pequeña cola en el rastrojo, que no es fácil de curar [3]. Debido a que el rastrojo tiene una piel larga, es más susceptible al agua y la lluvia, y los nutrientes no se pueden reciclar. Al final, el rastrojo se endurece y muere. Debes darle la vuelta al árbol y cortarlo nuevamente. Los rastrojos grandes e inclinados se deben nivelar con un cuchillo para acortar un poco el floema y sujetar firmemente el xilema, dejando el punto de crecimiento, que luego se puede sellar con medicamento para asegurar una curación completa.

2. Preste atención al sellado estricto al podar árboles frutales.

Muchas tijeras y sierras para huertos solo sellan la parte superior pero no los bordes, lo que a menudo provoca la pudrición del agua negra. La razón de este fenómeno es que el floema alrededor de la costura cortada tiene líneas rotas o grietas después de agitarse y tirar hacia adelante y hacia atrás, y es fácil enfermarse cuando entra agua de lluvia. El enfoque correcto es sellar primero la parte superior y luego el perímetro, y humedecer las grietas de los bordes con productos químicos.

3. Al podar árboles frutales, preste atención a la costra de la cubierta protectora.

Afortunadamente, la mayoría de los huertos han eliminado las cicatrices de la enfermedad. Sin embargo, descubrí que algunas cicatrices se curaban simplemente aplicando medicamentos, pero las más grandes todavía estaban negras y podridas. El método correcto es desinfectar y esterilizar con productos químicos y luego alisarlo con ungüento oleoso. La norma es no exponer el xilema. Si la cantidad de ungüento es demasiado grande y el costo demasiado alto, puede cubrirlo con barro limpio y sellar el tronco medio y la bifurcación con barro espeso. Nunca lo envuelvas en papel plástico por mucho tiempo. El tiempo de envoltura del papel plástico debe ser de 3 meses en invierno, 2 meses en primavera y otoño y 1 mes en verano, de lo contrario, el xilema se enmohecerá y se pudrirá y crecerán hongos. [4]

4. Al construir árboles frutales, debes comprender las características de los árboles frutales.

Los distintos árboles frutales responden de forma diferente a la construcción. Algunos árboles frutales, como Marshal, tienden a brotar en tiras una vez que se cortan y no son aptos para formar ramas fructíferas. Este tipo de árbol frutal se debe cortar ligeramente y desechar.

A algunos árboles frutales no les resulta fácil desarrollar ramas largas y es necesario cortarlos durante la etapa de retoño para promover el desarrollo de nuevas ramas y hacerlas crecer rápidamente.

5. Presta atención a la temporada a la hora de podar árboles frutales.

Generalmente, los árboles frutales se pueden podar después de la caída de las hojas o antes de brotar. Pero los árboles que sangran fácilmente, como las uvas, deben evitar la poda de primavera. Sin embargo, algunas especies de árboles con lenticelas grandes son propensas a perder agua cuando se cortan temprano y deben cortarse más tarde. Generalmente, la poda durante el período de crecimiento de los árboles frutales suele debilitar el árbol al eliminar ramas y hojas. Por lo tanto, la poda durante el período de crecimiento puede usarse para promover la fructificación de árboles vigorosos que tienen dificultades para dar frutos.

6. La poda de árboles frutales debe basarse en la densidad de plantación.

La alta densidad requiere controlar la forma de los árboles, mientras que la baja densidad requiere aprovechar al máximo el espacio del terreno y cultivar árboles de formas grandes. Ajuste flexible de la altura de secado al podar.

Las ramas y enredaderas de la planta se atan, se presionan lentamente contra el suelo y luego se cubren herméticamente con tierra fina. El espesor de la capa de suelo depende de la temperatura local mínima absoluta y de la resistencia al frío de la variedad. Generalmente, cuando la temperatura baja es de -15 ℃ en invierno, el suelo debe cubrirse con unos 20 cm, y cuando la temperatura baja es de -17 ℃, el suelo debe cubrirse con 25 cm. Cuanto más baja es la temperatura, más espesa es la capa de suelo. Para algunas variedades con fuerte resistencia al frío, como Kyoho, plátano blanco, etc., la tierra de cobertura puede ser un poco más fina. 4. Cava una zanja de unos 50 cm de profundidad y 50 cm de ancho entre las hileras de uvas enterrándola completamente bajo tierra, luego presiona las ramas en la zanja y cúbrelas con tierra. En lugares extremadamente fríos, para mejorar el efecto de protección contra el frío, las plantas se pueden cubrir con una capa de película plástica, heno u hojas antes de cubrirlas con tierra. Este método funciona bien en enrejados y jardines maduros con muchas ramas y enredaderas. 3. Método de cobertura parcial del suelo (cubrición del cuello de la raíz) En algunas áreas donde la temperatura mínima absoluta en invierno es superior a -15 ℃, las plantas no se retiran de los estantes en invierno y se apilan entre 30 y 50 cm de tierra en la base de las plantas antes de congelarlas.

Además, hay dos uvas europeas, "Victoria" y "August" que se pueden ver en la ciudad. El primero es de color amarillo verdoso y el segundo es de color amarillo dorado. La fruta tiene alta dureza, contenido de azúcar superior a 18 grados, sabor dulce, buena calidad, resistencia a enfermedades, alto rendimiento y madura entre mediados y finales de julio.

Para asegurar la producción el próximo año. La fruta del dragón se puede cultivar de diversas formas. Se puede cultivar en paredes o en cobertizos, pero el cultivo en pilares es el más común. Sus ventajas son el bajo costo de producción y la alta utilización de la tierra.

La llamada plantación de pilares consiste en erigir un pilar de cemento o un pilar de madera, plantar de 3 a 4 plántulas de fruta del dragón alrededor del pilar y dejar que las plántulas de fruta del dragón crezcan a lo largo del pilar. Especificaciones de plantación: El espacio entre hileras de las columnas de doble cuarto es de 1,5 mx 2 m, se plantan 4 plantas alrededor de cada columna y se pueden plantar 750 plantas por cada 667 m2. La fruta del dragón se puede cultivar durante todo el año. Tenga cuidado de no plantar demasiado profundo. Puedes plantar a unos 3 centímetros de profundidad y mantener la tierra húmeda en las primeras etapas. [3]

Gestión del agua

La fruta del dragón crece rápidamente en un ambiente cálido, húmedo y bien iluminado. La tierra de todo el jardín debe mantenerse húmeda mientras crecen las plántulas. Riegue más en primavera y verano para que las raíces sigan creciendo vigorosamente. Mantener el suelo húmedo durante el período de expansión del fruto es beneficioso para el crecimiento del fruto.

No remoje durante mucho tiempo al llenar el agua y no rocíe agua con frecuencia de principio a fin. El riego hará que el sistema radicular esté en un estado de hipoxia durante mucho tiempo y muera. El riego provocará una humedad desigual e inducirá eritema (enfermedad fisiológica). En tiempo de lluvia, el agua debe drenarse a tiempo para evitar la infección con gérmenes y la pudrición del tallo. En el jardín de invierno se debe controlar el agua para mejorar la resistencia al frío de las ramas.

1. Hojas amarillas (manchas rojas en las hojas de pitahaya, hojas amarillas, deficiencia de hierro)

Métodos de tratamiento:

1. Pulverización de ramas: Para árboles frutales. en caso de enfermedad grave, se puede rociar una solución de sulfato ferroso al 0,3-0,5% o una solución mixta de sulfato de cobre, sulfato ferroso y cal antes de la germinación (0,5 kg de sulfato de cobre, 1,25 kg de cal viva, 160 kg de agua) para controlar la aparición de enfermedades.

2. Inyección en el tronco: La solución más utilizada y eficaz es la solución de sulfato ferroso al 0,05-0,1%. La inyección con una solución de citrato férrico al 0,05-0,1% también tiene ciertos efectos.

3. Aplicación del hierro quelado metálico: El metal quelado está formado por iones metálicos y agentes quelantes. La aplicación de hierro quelado puede mejorar la disponibilidad de ciertos nutrientes en el suelo. Además de la aplicación al suelo, el hierro quelado también se puede rociar con una solución de hierro integrada al 0,1-0,2% para restaurar el color de las hojas.

4. Al aplicar al suelo o vía foliar se debe tener cuidado de no excederse para evitar fitotoxicidades. [6]

II. Enfermedad de la pudrición (gusano de seda blanco)

Método de tratamiento:

Puede ser causada por daños causados ​​por insectos o daños mecánicos en un ambiente lluvioso a largo plazo.

Se puede cortar la zona podrida con un cuchillo, o se puede cortar el tejido ulcerado y drenar con un cuchillo (en días soleados y altas temperaturas), para que la herida se seque naturalmente o recubrirse con polvo de azufre y fósforo para prevención y tratamiento. Generalmente, cuando se cultiva en áreas protegidas, si la humedad es demasiado alta, es fácil contraer la enfermedad del hollín. Se debe aumentar la ventilación y lavar la zona afectada con agua limpia. Las instalaciones de invernadero en invierno suelen ser cálidas y secas, lo que puede inducir fácilmente la aparición de arañas rojas. Mantener una cierta humedad. Si la densidad de población es alta, se puede utilizar una solución de ometoato al 40% entre 1000 y 1500 veces para el control. [3]

3. Análisis de las causas de la piel y fruta de la pitaya

1. Piel y fruta de la pitaya

La llamada piel de la pitahaya es picado de viruela Según la piel El tamaño del área se puede dividir en piel pequeña y piel grande. Las razones varían, incluidas enfermedades, plagas de insectos, daños por pesticidas, lluvia ácida, etc.

1. La causa de la corteza floral grande

Se debe principalmente a las quemaduras de gran superficie provocadas directamente por la aplicación de herbicidas cuando las ramas de Spodoptera litura están relativamente bajas ( a menos de 50 cm del suelo).

2. Las causas de la piel de flores pequeñas

Primero, hay más lluvia en el sur, lo que se ve afectado por la lluvia ácida en el sur o no se puede aprovechar a tiempo, lo que tiene un mayor impacto en el crecimiento de la pitaya, lo que resulta en la aparición de frutos con piel de flor, pocas ramas, tolerancia media al frío, fuerte resistencia a las enfermedades y fuerte tolerancia a la sal;

Los higos son elegantes árboles ornamentales para jardines y parques. Generalmente no se utilizan pesticidas y es un árbol puramente natural y libre de contaminación. Sus hojas son grandes, palmadas, rugosas y tienen un buen efecto absorbente de polvo. Si se combina con otras plantas, también puede formar una buena barrera de aislamiento acústico. Los higos pueden resistir los gases tóxicos y la contaminación del aire que las plantas comunes no pueden tolerar, y son una buena especie de árbol para reverdecer áreas contaminadas químicamente. Además, los higos son muy adaptables y resistentes al viento, la sequía y la sal y los álcalis. Los higos plantados en zonas áridas desérticas pueden desempeñar un papel como protección contra el viento, fijación de arena y reverdecimiento de terrenos baldíos.

Valor económico

Los higos son uno de los árboles frutales de más rápido crecimiento en el mundo. Tienen un alto rendimiento, no envejecen, pocas plagas y enfermedades y son fáciles de cultivar y gestionar. Los higos dan frutos el mismo año en que se plantan. Con un manejo adecuado, el rendimiento por planta puede alcanzar los 2 kilogramos y el rendimiento por mu puede alcanzar los 500 kilogramos. Lo que es aún más peculiar es que las plántulas pueden producir una gran cantidad de frutos en el vivero ese año, lo cual es muy raro entre los árboles frutales. Esta excelente característica de los higos permite recuperar la inversión en un período de tiempo muy corto, lo que es muy propicio para movilizar el entusiasmo de los fruticultores por la producción. También es muy propicio para la industrialización de los gobiernos locales y satisface las necesidades de las grandes empresas nacionales. empresas para maximizar sus beneficios. Los higos son uno de los mejores proyectos para grandes inversiones de capital en agricultura. El rendimiento por mu en el tercer al quinto año es generalmente de más de 2.500 kilogramos, entre los cuales el mayor rendimiento de higos es de más de 3.500 kilogramos por mu. Hay pocas enfermedades y plagas de insectos en diferentes años, lo que es especialmente propicio para la producción. de frutas verdes y está en línea con las tendencias populares internacionales.

La mayoría de variedades de higos dan frutos en verano y otoño, y los frutos maduran de junio a octubre. El tiempo de venta de frutas frescas es largo, la presión de ventas es baja y el tiempo de procesamiento también se extiende considerablemente, lo que es especialmente beneficioso para mejorar la tasa de utilización de los equipos de la fábrica. Los higos tienen una vida útil larga y la vida económica general es de 30 a 50 años.

Annona necesita un clima cálido y precipitaciones adecuadas, y es intolerante a las heladas y al frío. La temperatura máxima promedio de crecimiento de la chirimoya es de 25 a 32 ℃, la temperatura mínima promedio de crecimiento es de 15 a 25 ℃ y la temperatura óptima promedio para la maduración de la fruta es de 25 a 30 ℃. La temperatura crítica para que los chirimoyas pasen el invierno de forma segura es 0 ℃. La mayoría de las chirimoyas son árboles frutales semicaducifolios y entran en letargo natural o en letargo forzado causado por las condiciones ambientales a finales del invierno o principios de la primavera. La latencia protege a las plantas de las heladas o la sequía durante el invierno, la primavera y las altas horas de la noche. Las bajas temperaturas adecuadas en invierno ayudarán a acelerar la caída de las hojas y promoverán la germinación. Pero el papel de las bajas temperaturas a la hora de inducir la germinación no es tan necesario como en otros árboles frutales de hoja caduca. La temperatura durante la maduración de la fruta no puede ser ni demasiado baja ni demasiado alta. Cuando el fruto se expone a bajas temperaturas, especialmente por debajo de 13°C, suelen aparecer enfermedades fisiológicas y se retrasa el tiempo de posmaduración. Sin embargo, si la temperatura es demasiado alta, la fruta madurará prematuramente y puede provocar que se pudra fácilmente. [3]

Humedad

Annona es muy sensible al agua y demasiada agua no favorece el crecimiento de las plantas. Las inundaciones a corto plazo afectan el crecimiento de la chirimoya, lo que resulta en menos hojas y flores. El riego o la lluvia son importantes para la floración y la fructificación temprana. Muy poca agua durante este período provocará la caída de flores y frutos y un crecimiento lento de los frutos. Al mismo tiempo, la humedad también afectará la calidad de la fruta. Se informa que la tasa de agrietamiento del fruto de la chirimoya irrigada australiana es del 9,8%, mientras que la tasa de agrietamiento del fruto de la chirimoya no irrigada es del 20%. En condiciones de baja humedad (humedad relativa inferior al 70%), la caída de las flores aumenta, los estigmas se secan y la tasa de cuajado de frutos disminuye significativamente. En el sureste de Queensland, donde florecen las chirimoyas, la humedad relativa diurna suele estar por debajo del 30% durante las épocas más calurosas.

En producción utilizan siembras de alta densidad, cortavientos y fumigaciones para aumentar la humedad en los huertos. Sin embargo, si la humedad es demasiado alta (superior al 95%), diluirá la secreción de azúcar en el estigma, lo que provocará que la tasa de germinación del polen sea baja, lo que no favorece la fertilización.

El chirimoya tiene una gran adaptabilidad a diversos suelos. Puede crecer en suelos arenosos a arcillosos. Pero para lograr rendimientos altos y estables, es mejor el suelo arenoso o franco arenoso. Debido a que el suelo es relativamente pegajoso, un drenaje deficiente afectará la floración y el cuajado de frutos. El suelo franco arenoso suelto no tiene estas desventajas y el crecimiento se controla fácilmente mediante fertilización e riego. Si la capa de suelo es poco profunda, puede cultivar para espesar la capa de suelo y mejorar el drenaje, o puede cubrirla para promover el desarrollo de sistemas de raíces que absorban la capa superior del suelo.

El uso de plántulas en producción se limita a chirimoyas comunes, y las chirimoyas híbridas no pueden usarse como árboles madre. La fuente de semillas de las plántulas es muy importante. Las semillas deben provenir de frutos de alta calidad y alto rendimiento de una variedad excelente (chirimoya común). La planta madre debe ser grande y la forma del fruto debe ser correcta. Lo mejor es utilizar frutas polinizadas a mano de la misma variedad. Coseche las semillas cuando la fruta esté completamente madura, la fruta sea de color verde claro y amarillo y las suturas entre los frutos sean obvias. Como cultivo de portainjertos para injerto, la recolección de semillas puede reducir los requisitos. Después de sacar las semillas, lávelas, retire las semillas débiles y pequeñas y luego séquelas antes de plantar. Por ejemplo, las semillas de chirimoya almacenadas deben secarse antes de sembrar para promover la germinación. Antes de sembrar, las semillas se pueden remojar con 200 ppm de giberelina durante 24 a 36 horas para promover una germinación temprana. Lo mejor es utilizar marga arenosa fértil para el semillero, aplicar fertilizante orgánico descompuesto y agitarlo uniformemente. El surco debe estar abierto y el ancho del surco debe ser adecuado para el trabajo de campo. Se puede utilizar la siembra con sembradora y la tasa de siembra es de 7 a 8 kg por acre. Después de la siembra, cubrir con arena fina o tierra fina, compactar ligeramente y regar abundantemente, luego cubrir con pasto o film agrícola plástico para mantener la humedad. Después de la emergencia, cubrir con pasto o película plástica para evitar que las plántulas se doblen. Preste atención al manejo del agua y los fertilizantes durante la etapa de plántula, generalmente regando una vez cada 3-4 días y una vez al día durante la sequía. El aderezo se puede comenzar después de 6-8 hojas para cultivar plántulas fuertes. [3]

Trasplante

La chirimoya común se utiliza generalmente como portainjerto para injertar plántulas. Este tipo de portainjerto tiene las características de buena afinidad, forma de árbol corto y producción temprana. El espesor del portainjerto generalmente alcanza unos 0,8 cm antes de poder realizar el injerto. Época de injerto: el injerto generalmente se realiza en primavera, el verano y el otoño son mejores para el injerto de yemas, y los injertos de invierno generalmente no pueden sobrevivir. El vástago de chirimoya se selecciona de las ramas exteriores de un buen árbol madre que sea fuerte y esté libre de enfermedades y plagas de insectos. Después de recoger el vástago, corte las hojas y conserve el pecíolo de 0,3 a 0,5 cm de largo para reducir la evaporación del agua. Este método es adecuado para el período de flujo de savia de la temporada de crecimiento, lo que permite que el portainjerto se desprenda de la corteza.

Al plantar chirimoya, las plántulas deben injertarse con chirimoya común como portainjerto. La mejor época para plantar es la primavera, especialmente antes de la germinación, cuando la tasa de supervivencia es más alta. También se puede plantar durante la temporada de lluvias de junio a julio, pero se debe prestar atención al drenaje y evitar la acumulación de agua en las raíces de la chirimoya. Es mejor clasificar las plántulas al plantar. Las plántulas transferidas de otros lugares deben remojarse en agua durante 3 a 5 horas antes de plantar. Luego coloque las plántulas en un hoyo con una profundidad de 20-30 cm. En áreas montañosas con escasez de agua, se puede profundizar adecuadamente a 65,438+00 cm para estirar el sistema de raíces y sujetar las plántulas firmemente mientras se llena el suelo. Después de plantar, haga una bandeja para árboles a su alrededor, cúbrala con paja, etc., y riegue las raíces lo suficiente. [4]

Agua abundante

El principio de fertilizar la chirimoya es fertilizar científicamente de acuerdo al tamaño del árbol y se aplican principalmente fertilizantes orgánicos y abonos orgánicos. Los fertilizantes inorgánicos se combinan y se acercan gradualmente a la agricultura verde. El fertilizante se aplica generalmente tres veces al año, una vez antes y después de la poda en invierno, combinado con arado profundo y limpieza del jardín. La aplicación de fertilizantes orgánicos se basa principalmente en excavación profunda y aflojamiento profundo Aplicar todos los fertilizantes orgánicos durante todo el año, 80% de fertilizantes fosforados y 20% de fertilizantes nitrogenados y potásicos por segunda vez, aplicar fertilizantes nitrogenados durante la etapa de fruto joven; después de la floración de los frutos de verano (mayo-junio 35%), fertilizante fosfatado 10%, fertilizante potásico 20%. La tercera vez es durante el período de fruto joven en invierno (septiembre-octubre) y se aplica durante todo el año.

Los glucósidos de flavona y los flavonoles son captadores de radicales libres, que pueden proteger las células dérmicas, mejorar la circulación sanguínea y evitar que las células se oxiden y provoquen arrugas. El ginkgo es una de las hierbas que tiene la capacidad de resistir genes activos. El ginkgo es muy eficaz para proteger los lípidos (un componente de las membranas celulares) del daño de los radicales libres.

Pero también contiene sustancias ligeramente tóxicas: ácido cianhídrico, ácido ginkgolico, ácido ginkgolico hidrogenado, ácido ginkgolico hidrogenado, ginkgool y alcohol de ginkgo. Por lo tanto, debes prestar atención a la forma en que comes ginkgo. Si se cocinan y se comen, el ácido ginkgólico y el ácido ginkgodiácico se pueden descomponer, y el ácido cianhídrico se puede eliminar debido a su bajo punto de ebullición, por lo que el ginkgo cocido es menos tóxico.

Para prevenir la intoxicación por ginkgo, comer menos alimentos cocinados es el método fundamental. La comunidad médica cree que los barrenadores del melocotón deberían controlarse en el ginkgo crudo.

También conocido como gusano del corazón del melocotón y gusano del corazón manchado del melocotón, es una importante plaga perforadora de frutos de los melocotoneros y también puede dañar diversos árboles frutales y cultivos como el maíz y el sorgo. Es perjudicial que las larvas se alimenten de la fruta. La fruta dañada está cubierta de heces de insectos, que pueden provocar fácilmente que la fruta se agriete y se pudra, afectando gravemente la calidad y el rendimiento.

Métodos de prevención y control:

1. Cuando el melocotón crece hasta el tamaño de un pulgar, se embolsa después de que cae naturalmente por segunda vez para evitar que las polillas pongan huevos en la superficie de la fruta.

2.Control químico. En la etapa adulta y en la etapa máxima de puesta de huevos, solución de imidacloprid al 10% 4000 ~ 6000 veces o 2.

La pera es el elemento principal.

"Cihai", el diccionario enciclopédico autorizado y más utilizado en China (editado por el consejo editorial, Shanghai Dictionary Publishing House, edición revisada de 1999), tiene un artículo sobre "Piña" con explicaciones detalladas e ilustraciones. , también conocida como "pera amarilla", "piña" (página 723). También hay "piña" en "Cihai", pero sólo se explica como "piña" (página 417). En otras palabras, "Cihai" aboga por utilizar piña como nombre oficial de esta fruta (árbol), y además explica que esta fruta también se llama piña y ananá.

En el mundo de la agricultura y la horticultura, la piña y las bromelias parecen estar muy igualadas. Por ejemplo, en la década de 1980, China continental publicó libros como "La piña y su cultivo", y la provincia de Taiwán publicó "Tecnología de producción de piña, albaricoque y azufaifa" y otros libros. Sin embargo, tanto el "Volumen de la Enciclopedia Agrícola China" como el "Volumen de árboles frutales de la Enciclopedia Agrícola China" tienen un elemento "piña" y explican que también se la conoce como piña y piña, también se la conoce como piña, Wangli y piña; Los círculos agrícolas y hortícolas del continente parecen inclinarse a utilizar piña como nombre oficial de esta fruta (árbol). Como puede verse en lo anterior, los lingüistas prefieren utilizar piña, y tanto los círculos agrícolas como hortícolas prefieren utilizar piña.

Excepto.

El injerto se puede realizar en aproximadamente medio mes. Los vástagos son adecuados para ramas bien desarrolladas del año en curso.

Generalmente, salvo la época de bajas temperaturas del invierno, los injertos se pueden realizar en todas las estaciones. Debido al frío y la humedad prolongados en invierno y primavera, remojar durante 12 horas después del injerto y almacenar en arena húmeda acelerará la germinación y la mantendrá húmeda en todo momento. Cuando la cubierta de la semilla se rompe y queda expuesta, se pueden sembrar las semillas. Cava zanjas con una distancia entre hileras de 20 a 30 cm, una profundidad de zanja de 1 cm y consume de 7,5 a 15 kg de semillas cada hora. Cubrir con tierra. Tarda unos 10 días en aparecer. Cuando las plántulas tengan 3-4 cm de altura, adelgazarlas, quitar las débiles y dejar las fuertes, y replantar. Plante las plántulas a una distancia de 10 a 15 cm en primavera y otoño.

Trasplante

Método de injerto en bolsa: 20 días antes del injerto, cortar el vástago y guardarlo en arena húmeda. Separar la corteza y el xilema de la incisión del portainjerto en bolsas, y luego colocar el. Inserte en bolsas hasta que quede apretado. En primavera y verano se utiliza el injerto de yemas, el injerto de yemas en forma de T o el injerto de yemas tubulares (injerto de alvéolos).

Capa

A principios de primavera, la planta madre se fija horizontalmente en el suelo, se entierra en una zanja, con la parte superior expuesta, se compacta con tierra y se separa de la planta madre después de tomarla. raíz. Plantar en primavera u otoño. De acuerdo con el espacio entre hileras de 2 mx 0,4 m, el diámetro del hoyo es de 0,5 a 0,7 m, aplique estiércol descompuesto en el fondo del hoyo y extienda una fina capa de tierra sobre el hoyo. Después de plantar, rellene la capa superior de tierra, levante las raíces de la planta hacia arriba, luego rellene la tierra central, compáctela y riéguela.

Nivelar el terreno, retirar escombros y cavar profundamente. Hay dos métodos:

1. Arado profundo y completo: antes del arado profundo, esparcir 4000-5000 kilogramos de fertilizante de suelo o estiércol de granja por acre con una profundidad de 30-40 cm; >1. Arado: Cavar la zanja según el método de plantación, con una profundidad de 50 cm y un ancho de 60 cm, y la capa superior del suelo y el suelo central deben colocarse por separado. Aplique de 2500 a 5000 kilogramos de fertilizante para el suelo o estiércol de corral por acre en el borde, devuelva 10 cm de capa superficial del suelo al campo y mezcle bien. Época de excavación: se puede realizar antes de plantar moreras de noviembre a febrero. [5]

Gestión de la plantación

1. Época de plantación: 65438 + febrero a marzo del año siguiente.

Cuando la temperatura es inferior a -17 ℃, pero las plantas crecen vigorosamente, las hojas caen tarde y tienen muchos frutos, conviene enterrarlas a tiempo para evitar el frío.

Las uvas tienen sistemas radiculares bien desarrollados y son raíces carnosas que almacenan una gran cantidad de nutrientes, entre ellos agua, vitaminas, almidón, azúcar y otros componentes orgánicos e inorgánicos.

La función del sistema radicular de la uva no es sólo anclar la planta, sino también absorber agua y nutrientes del suelo, acumular y almacenar nutrientes, y convertirse en la base material para la regeneración y rejuvenecimiento de la planta. partes aéreas.

Características de las raíces de la uva

Especies de raíces

La composición y distribución de las raíces de la uva varían ligeramente según el método de propagación.

Línea de enraizamiento: Plantas propagadas a partir de semillas, con raíces principales verticales y raíces laterales en todos los niveles.

La raíz principal está bien desarrollada, el sistema de raíces es profundo, el rizoma es obvio y el ángulo de ramificación es pequeño.

Sistema radicular del tallo: Las plantas propagadas por ramas no tienen raíces principales verticales y están compuestas principalmente por raíces laterales en todos los niveles. No hay un verdadero rizoma, raíces laterales bien desarrolladas y grandes ángulos de ramificación de las raíces.

Distribución de las raíces

Las raíces de las uvas generalmente se distribuyen en el suelo a una profundidad de 20 a 60 cm, alcanzando las más profundas unos 2 metros, pero la profundidad está directamente relacionada con la profundidad. de fertilización, calidad del suelo y variedad. Porque el crecimiento de las raíces está orientado al agua, a los fertilizantes y es geotrópico. Cuanto más profundo se aplique el fertilizante, más profundamente se arraigarán las raíces y viceversa.

Características de crecimiento

Las raíces de las uvas pueden crecer durante todo el año cuando la temperatura del suelo se mantiene entre 13 ~ 25 °C y el contenido de agua es adecuado. En general, las uvas tienen un pico de enraizamiento en primavera, verano y otoño, creciendo alternativamente las raíces y los nuevos brotes.

El primer período pico: antes y después de la germinación de la uva, cuando la temperatura del suelo es baja, las raíces crecen lentamente absorbiendo agua y nutrientes, alcanzando un pico de crecimiento después del despliegue de las hojas, y luego disminuyen gradualmente, alcanzando el punto más bajo en la primera mitad del año antes de la floración.

El segundo período pico: después de que las uvas dan fruto, la demanda de nutrientes de todo el árbol frutal alcanza el pico de la demanda anual, por lo que el crecimiento de las raíces correspondiente también alcanza el pico del crecimiento anual, y luego disminuye gradualmente a medida que las uvas maduran hasta un pico bajo.

El tercer período pico: después de la recolección de las uvas, las vides comienzan a crecer nuevamente y los sistemas de raíces correspondientes reanudan gradualmente su crecimiento, alcanzando un nuevo pico y luego disminuyen gradualmente y entran en el período de latencia invernal.

Factores que afectan el crecimiento del sistema radicular de la uva

El crecimiento del sistema radicular de la uva está relacionado con la temperatura, la luz, la humedad, los nutrientes, el pH del suelo y el contenido de materia orgánica.

Temperatura

La temperatura más adecuada para la actividad de las raíces de la uva es de 21~24℃. Cuando la temperatura del suelo alcanza los 8~10℃, el sistema de raíces comienza a moverse y comienza a crecer a 12~13℃. Cuando la temperatura del suelo alcanza los 20~25 ℃, el sistema de raíces entra en el período de crecimiento vigoroso. Cuando la temperatura del suelo supera los 25°C, se inhibe el crecimiento de las raíces, y cuando supera los 28°C, deja de crecer y se encorcha rápidamente a medida que la temperatura sigue aumentando.

El sistema radicular de la uva tiene una débil resistencia al frío y deja de crecer a 10 ℃. Generalmente, las raíces se congelan ligeramente entre -4 °C y -5 °C y mueren congeladas a -6 °C en aproximadamente dos días. Diferentes poblaciones tienen diferente resistencia a las bajas temperaturas, y el orden es:

Población del este de Asia (Vitis vinifera): -15 ℃ ~ -16 ℃;

Población de América del Norte (Universidad de Pekín) ): -12℃~ -13℃;

Especies mixtas europeas y americanas (Kyoho): -7℃~-8℃;

Especies europeas (suelo rojo): -4 ℃~-5℃;

Humedad

La humedad del suelo adecuada para el crecimiento de las raíces es del 60 % al 80 % de la capacidad máxima de agua del campo. La humedad del suelo y el estado de los nutrientes y sus propiedades físicas y químicas relacionadas juegan un papel decisivo en el crecimiento de las raíces.

Sequía excesiva del suelo: A las raíces les cuesta absorber agua y nutrientes del suelo, la fotosíntesis se debilita, las hojas viejas tienden a amarillear y caerse, e incluso la planta se marchita y muere.

Encharcamiento del suelo o alto contenido de agua: provoca hipoxia del suelo, obligando a las raíces a depender de las hojas para complementar el oxígeno. Con el tiempo, las raíces tienen dificultad para respirar, se quedan privadas de oxígeno y se pudren. Al mismo tiempo, la hipoxia del suelo afecta la actividad microbiana, dificultando que las raíces absorban los nutrientes, provocando que los árboles se debiliten gradualmente y que el crecimiento de las raíces se detenga, se marchite o incluso muera.

Nutrición del árbol

El crecimiento del sistema radicular de la uva está relacionado con el aporte de nutrientes al árbol. Una relación hoja-fruto equilibrada o una carga ligera favorecen el enraizamiento; una carga pesada hace que el árbol consuma muchos nutrientes, lo que no favorece el enraizamiento.

Si el alto rendimiento se encuentra con un período de árbol débil, primero se debe reducir el rendimiento y luego se deben complementar los nutrientes adecuadamente. Mientras se complementan los nutrientes, aplique el bioestimulante Sea Elf para promover el crecimiento de las raíces y equilibrar la absorción de nutrientes. .

Fertilizar el suelo o terreno

El sistema radicular de cualquier planta tiene tendencia a volverse fértil. En términos generales, aplicar fertilizante a las uvas es bueno para el enraizamiento. Sin embargo, si no se presta atención al método de fertilización, no sólo promoverá el crecimiento de las raíces, sino que también dañará el sistema radicular.

La concentración de fertilizante es demasiado alta: el agua fisiológica del árbol se filtra hacia la periferia del sistema radicular para equilibrar la concentración fisiológica dentro y fuera del sistema radicular. Si se escapa demasiada agua fisiológica, el árbol se marchitará o morirá debido a la deshidratación fisiológica, lo que a menudo se denomina "raíz quema grasa".

Fertilización: Es fácil hacer que las raíces floten. La superficie del suelo a 20 cm es rica en microorganismos y una variedad de bacterias patógenas. La probabilidad de infección de las raíces aumentará considerablemente después de que el sistema de raíces flote. Al mismo tiempo, disminuye la capacidad del sistema radicular para tolerar el frío, la sequía y el encharcamiento, lo que afecta el vigor del árbol, provocando que la calidad del frutal disminuya y que el fruto se agriete con facilidad.

Momento de la fertilización: durante el período máximo de crecimiento del sistema radicular de la uva, una fertilización oportuna puede promover el crecimiento de las raíces y mejorar el vigor del árbol. Vale la pena señalar que después de la germinación en primavera, la temperatura del suelo es baja y la actividad de las raíces es pobre, por lo que no es adecuado aplicar una gran cantidad de aderezo. Se puede utilizar una pequeña cantidad de fertilizante nitrogenado de acción rápida con Sea Spirit Biostimulant para restaurar la vitalidad de las raíces. Al mismo tiempo, después de desplegar las hojas, rociar Sea Elf (tipo foliar) sobre las hojas puede reponer rápidamente los nutrientes de los árboles y mejorar la fotosíntesis de las hojas.

Acidificación del suelo

El daño ácido del suelo se manifiesta como rigidez de las plantas, crecimiento lento de las raíces, aparición lenta de las hojas, hojas pequeñas y pocas, aumento de las enfermedades transmitidas por el suelo y propensión a los nematodos.

El crecimiento de las raíces es pobre en ambientes ácidos, con raíces negras, raíces podridas, raíces muertas y sin raíces blancas.

Después de la acidificación del suelo, la eficiencia de absorción de nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y boro por parte de las uvas disminuye. Provoca pérdida o desperdicio de nutrientes, y aún falta fertilizante después de la fertilización.

Es fácil provocar la compactación del suelo, lo que da como resultado menos aire y más huecos en el suelo, lo que no favorece el crecimiento de las raíces ni la absorción de nutrientes.

El número de bacterias y organismos beneficiosos se reduce, lo que facilita la cría de bacterias y nematodos patógenos.

Para reducir el daño ácido, controlar la cantidad de fertilizante nitrogenado y reducir el uso de otros fertilizantes ácidos, como superfosfato, fosfoyeso, fertilizantes orgánicos inmaduros, etc. En respuesta a la acidificación del suelo, las uvas pueden utilizar el bioestimulante Sea Elf que contiene ácido húmico mineral y extracto de algas marinas durante el período de crecimiento para equilibrar el pH del suelo y mejorar el microambiente del suelo.

Materia orgánica

El suelo con alto contenido de materia orgánica y buena estructura agregada tiene buena permeabilidad, alta fertilidad y fuerte actividad microbiana, lo que es más propicio para la actividad y el crecimiento de las raíces.

Para suelos con arcilla pesada, poca materia orgánica y poca permeabilidad se debe añadir abono orgánico para su mejora, con abono biológico y bioestimulante de espíritu de mar, y realizar drenajes en zanjas para favorecer el crecimiento radicular. [16]

Almacenamiento fresco

El almacenamiento moderno utiliza principalmente refrigeración en atmósfera controlada y el equipo es relativamente complejo. En la actualidad, las zonas rurales utilizan principalmente métodos de almacenamiento simples, como almacenamiento en bodega, almacenamiento en cilindros, almacenamiento por fumigación con dióxido de azufre, almacenamiento en microfrigorífico, etc.

(1) La experiencia del almacenamiento de uvas en el norte de China es perjudicial. Generalmente, una bodega se construye en la ladera de una colina o en la orilla de la fuente, con 4-6 capas de andamios de madera, y sobre cada capa se colocan suavemente L capas de espigas de uva. Los métodos específicos de manejo de la bodega son: ① Preenfriar las uvas en un lugar fresco durante 2 días después de la cosecha. La temperatura de preenfriamiento debe controlarse por debajo de 65438 ± 00 ℃ para irradiar completamente el calor del campo. A continuación, las uvas se colocan con cuidado en los estantes de la bodega. ②Controlar la temperatura y la humedad en la bodega. Dado que la temperatura exterior es alta en la etapa inicial del sótano, se pueden tomar medidas de ventilación para mantener la temperatura por debajo de los 10°C. Después del invierno, cuando la temperatura baja, se puede mantener a 0-1 ℃ durante el día y cerrar por la noche. La humedad relativa es preferiblemente del 80% al 90%. Cuando la humedad sea insuficiente, puede rociar agua sobre el suelo para hidratar. Cuando la temperatura exterior desciende por debajo de los 10°C, se debe cerrar la puerta del sótano. (3) Reforzar las inspecciones y eliminar oportunamente las mazorcas enfermas y los granos podridos.

⑵ Cuando el número de uvas es pequeño o las uvas se almacenan en el patio, se puede utilizar el método de almacenamiento. En el norte, se suelen utilizar urnas domésticas o autoalmacenamiento. Antes de guardar, lavar los tarros, secarlos y añadir las espigas de uva. El método para rellenar las espigas es el siguiente:

1. La poda de los árboles jóvenes debe realizarse de acuerdo con el principio de "centrarse en la ligereza, prestar igual atención a la forma y los resultados y promover un aumento temprano del rendimiento". ". (1) Para árboles jóvenes de 2 a 4 años, bajo la premisa de disponer las ramas de la columna vertebral, el objetivo de la poda es limpiar una capa de ramas muy apretadas y enderezar la forma del árbol. Dependiendo de la densidad de plantación, se puede promover el tipo de capa escasa de dosel pequeño (menos de 80 plantas por acre) y el tipo capullo de giro libre (más de 80 plantas por acre). Forma de capa escasa de corona pequeña: seleccione 3-4 ramas principales en la primera capa. Después de la selección, limpie las ramas densas que afectan el crecimiento de las ramas principales cada año y esfuércese por completar la limpieza en 2. años. Forma de giro y bobinado libre: cada año se seleccionan 3-4 ramas principales pequeñas, la distancia entre las ramas principales es de unos 20 cm y las ramas que son demasiado densas se aflojan adecuadamente. (2) Los árboles jóvenes de 5 a 8 años han entrado en el período de fructificación. El objetivo de la poda es limpiar las ramas densas entre capas, mejorar las condiciones de iluminación del árbol y hacer la transición gradual de las partes fructíferas a las ramas principales. Limpie 2 o 3 lugares concurridos cada año y esfuércese por completar la limpieza en tres años. Después de varios años de ajustes y limpieza, se han conservado 5 ramas principales, 1-2 ramas auxiliares y 10-13 ramas principales en la escasa capa de la copa pequeña.

2. Poda de árboles adultos El objetivo de la poda de árboles adultos es "aumentar la luz, mejorar las ramas, estabilizar la calidad y aumentar el rendimiento". El objetivo de la poda es eliminar más de dos capas de plantación densa. lotes.