El último hielo: en el extremo norte de Alaska

El Océano Ártico se está tragando las aldeas inuit.

Texto | Dahr Jamail, Imágenes | Patrick Endres, Información

Editor|Otros

28 de julio de 2017 El agua gris del mar aparece y desaparece de la niebla Ahora , las olas golpean suavemente la playa de grava y las gaviotas desaparecen en la niebla y lloran. Una figura apareció en la playa a lo lejos y desapareció mientras caminaba. En la mañana de mi paseo por la costa del Océano Ártico, nada era predecible. La única certeza es el suelo bajo mis pies. La arena se desmoronaba a cada paso que daba. En este lugar a 2.100 kilómetros del Polo Norte, bajo la extrema luz del sol, el tiempo fluye libremente hasta perder sentido.

La niebla se fue disipando poco a poco, el viento llevó las nubes bajas hacia el oeste y la tundra se tiñó de una capa de color marrón verdoso. Una luz dispersa brilla sobre la tierra de vez en cuando. Este es un mundo eterno y extraño.

Utqiagvik sombrío

Utqiagvik, llamado Barrow hace 2016 años, es uno de los pocos pueblos aquí. Es muy antiguo y es la parte más septentrional de Estados Unidos. Los indígenas inupiat saben cómo convivir con ballenas, pájaros y témpanos de hielo en la brecha entre la tundra y el océano. Se discute el significado exacto de Utchavik, pero hay un letrero en las antiguas ruinas de este pueblo que dice: "Coto de caza del búho nival". Se estima que la gente vivió aquí hace 1.500-4.000 años. El cartel también dice que los lugareños también cazan ballenas de Groenlandia, que es un símbolo del pueblo. Al igual que otras culturas aborígenes, la caza y la recolección son clave para las conexiones de los inuit con amigos, familiares y tribus, y son la base de sus creencias tradicionales.

Las ruinas se encuentran al oeste del pueblo actual. El aspecto de la cabaña con techo de paja aún es vagamente identificable, pero algunas de ellas han desaparecido en el mar. Con ellos desaparecieron el hielo oceánico de verano y parte de la costa. El cambio climático es claramente visible aquí y es mucho más grave de lo que la mayoría de la gente piensa.

En el extremo norte de Alaska

En el extremo norte de Alaska

La mayoría de los pasajeros que volaron conmigo a Ucharvik eran trabajadores de campos petroleros. Lo dejaremos en nuestra primera parada, Prudhoe Bay. Estas personas miraban fijamente sus teléfonos vacíos, excepto uno que era blanco. Mucha gente usa sombreros y la mayoría necesita afeitarse y cortarse el pelo. Siguieron el dinero hacia el norte y, al menos por ahora, el dinero sigue allí. Si no fuera por el petróleo, la mayoría de ellos nunca habrían puesto un pie en nuestro destino. No había nada allí, estaba tan vacío, tan hermoso y tranquilo.

El avión despegó y yo contemplé mi amada Alaska a través de la ventanilla.

No muy al sur de Fairbanks, volamos sobre un incendio forestal humeante que quemó el suelo.

Después de aterrizar en Prudhoe Bay, la mayoría de los pasajeros desembarcaron. Cerca del horizonte al norte del aeropuerto, los almacenes parpadeaban y una nube de humo marrón se cernía sobre algunos de los grandes edificios de las compañías petroleras. Al oeste del aeropuerto se encuentra el oleoducto Trans-Alaska, desde donde cruzará largos tramos de áreas silvestres de Alaska, transportando petróleo hacia el sur y luego transportado al resto del mundo para quemarlo en otros lugares.

Después de una breve escala, continuamos volando hacia Uqiavik, y miré desde el aire el camino de tierra paralelo al oleoducto, atravesando la frágil tundra verde. Más al norte, las aguas marrón claro del mar de Beaufort rápidamente se vuelven azules. Hasta donde alcanzaba la vista, no podía ver hielo alguno, ni siquiera a diez mil metros de altura, en un día muy evidente de julio.

Berma inútil

Terraplén inútil

En la costa de Utchavik, un gran camión de carga se ocupa de mantener un terraplén de barro. Los diques estaban bloqueados entre los diques. extremo norte del pueblo y el mar cada vez más agitado. Con su motor rugiendo y humo negro saliendo de su punta, sacó una pala de un montón de arena que habían llevado un tercio de milla tierra adentro para construir el terraplén. Operar cargadores para mantener los diques es un trabajo de tiempo completo para los inuit aquí.

El banco de arena entre el Océano Ártico y Ucharvik

Una tarde, mientras caminaba por la costa, una gran ola causada por una tormenta marina golpeó la playa y la ola de 25 pies. El terraplén alto fue destrozado mucho. Así, el agua de mar se esparció por el aire junto con la tierra de color marrón oscuro que acababa de usarse para construir el terraplén. Cuando las olas regresan a las aguas poco profundas del mar de Chukchi, también arrastran consigo una gran cantidad de sedimentos. Se traen sacos de arena desde el interior para evitar que el mar de Chukchi invada el pueblo sin cesar. Al otro lado de la playa hay hileras de enormes latas oxidadas, reliquias de personas que resistieron al mar en el pasado.

La primera hilera de casas del pueblo está a sólo 50 pies del terraplén. No muy lejos se encuentran los edificios gubernamentales, la comisaría de policía y las oficinas tribales. Cerca del mar, 100 metros al sur, se encuentra el único camino de tierra que separa el pueblo del terraplén en forma de acantilado y de las olas que lo bañan.

Memoria Inuit

Memoria Inuit

Richard Taalak, también conocido como Taalak Taaqpak, un inuit de 67 años originario de Uqiavik. Como muchas personas mayores aquí, él es muy consciente del cambio climático. El clima era completamente diferente cuando eran jóvenes. “Durante las últimas semanas ha habido entre -45 y 50 grados bajo cero”, me dice mientras fabrica un ulu tradicional con mangos de marfil en su estudio. "Ahora sólo hace dos semanas que hace entre 20 y 30 grados bajo cero."

El estudio estaba lleno de indígenas y el olor a humo de huesos, café y cigarrillos se mezclaba. Tallan osos polares, cuchillos u otros implementos tradicionales a partir de marfil fosilizado de morsa o caparazones erosionados. Taaqpak dijo que 65438 se congelaron en octubre y ahora 165438 solo se pueden ver en octubre. El día que hablé con Taaqpak, un rompehielos finlandés estableció un récord en el Paso del Noroeste. Partió de Vancouver y llegó a Nuuk, la capital de Groenlandia, en el tiempo más rápido jamás registrado. Era 29 de julio, nunca tan temprano.

Perry Matumak, amigo de Taaqpak, que vive en el centro para personas mayores al lado del estudio, pasa gran parte del día trabajando con conchas desgastadas. Perry me dijo que nunca esperaba que llegara agosto porque entonces nevaría, anunciando el final del verano. Pero ahora empezó a nevar en junio de 5438 00 y nunca habían tenido un verano tan cálido. "En verano veíamos hielo marino desde nuestra casa, pero ahora no hay nada. El hielo es demasiado pequeño." Pulió un trozo de hueso de ballena. "Nuestros hábitos de caza también han cambiado. Hace apenas tres días, matamos a un oso pardo a 29 kilómetros de aquí, en la costa. Esto no debería haber sucedido".

Cuando la niebla se disipó, Uqiavik miró en ese momento. bastante encantador.

Es otro día tranquilo, el viento es cálido y el sol es hermoso. Había tantos mosquitos en el estudio que Perry contrató a alguien para que colocara un mosquitero. “Antes hacía viento”, dijo. Taaqpak vino y añadió que en los viejos tiempos incluso se podía ver nieve en julio. "Ahora no pueden ver".

Charlamos un rato, luego Taaqpak pasó a hacer el cuchillo ulu y Perry se centró nuevamente en sus caparazones. La tristeza llegó cuando salí del estudio. Esta gente amable, cálida y elegante y su cultura no seguirán existiendo aquí por mucho tiempo.

Conocí a Cindy Shults en el estudio KBRW en Utcharvik. Esta es "la estación de radio más septentrional del mundo". Ella es la directora aquí. Como todo el mundo, tiene muchas historias sobre el pasado de Utchavic. Ha vivido aquí durante 41 años. Hace apenas dos semanas hubo relámpagos y truenos, lo cual era muy raro. “Todos corrieron afuera para mirar”, dijo riendo. "Les dije que volvieran rápidamente a sus casas para evitar convertirse en pararrayos humanos. La mayoría de los aborígenes de aquí nunca han visto rayos y no tienen ni idea de ello. Recordó que hace 10 años hacía 20 grados centígrados casi todos los días". y llovió intensamente durante dos semanas consecutivas. "Utchavic se siente como 30 grados centígrados cuando hace 20 grados centígrados debido a la alta humedad", dijo. "Aquí nadie niega el cambio climático, y Schulz me dijo que está cambiando en la cancha de baloncesto donde ella jugaba". Un niño está al pie de la montaña, cerca del casino de bingo ahora está el mar.

Es posible que los inuit tengan que mudarse de sus hogares debido al cambio climático.

Schultz y su esposo también dirigen un grupo de viajes fotográficos que llevan a observadores de aves a la playa y la tundra. Me dijo que "por supuesto" cada vez podían encontrar más aves, cambiando sus fechas de llegada y salida. Zeke Whitebird llegó temprano y notó este gorrión, que no estaba en la lista de observación de aves. ¿Pecho rojo, bastante común en Anchorage, la ciudad más grande de Alaska? También aparece en Utchavik, aunque "se supone que no deberían estar aquí". Merlín también. En el pasado, sólo volaban hasta Fairbanks. También encontró colibríes que alguna vez volaron hacia el norte, a Anchorage.

La estación de búsqueda y rescate es también el centro social del pueblo, donde los indígenas van y vienen e intercambian historias mientras toman un café. Algunas personas juegan a las cartas y otras miran la televisión. Conocí a Marvin Kananyulak, de 55 años, cuyos padres nacieron y crecieron aquí. Era ballenero y voluntario del equipo de búsqueda y rescate. Me dijo que aquí solía haber una plataforma de hielo que podía alcanzar los quince o veinte metros de altura en invierno. Ahora, si tienes suerte, podrás encontrar uno de 20 pies. Antes les tomaba dos semanas llegar a aguas descongeladas en primavera, pero ahora unos pocos días son suficientes.

"Solía ​​haber tres capas de hielo fluyendo y se podían escuchar los crujidos y las explosiones causadas por el movimiento del hielo", dijo Kanayurak. "Ya no hay hielo a la deriva y ya no podemos ver el otoño." Un viejo reparador de relojes se sentó junto a nosotros junto al fuego. Me pidió que volviera en octubre y junio. Desde aquí se pueden observar las aguas descongeladas, que se mezclan con el limo a lo largo de la costa.

Existen innumerables historias sobre el dramático cambio climático. Aquí solía haber osos polares en las playas, pero ya no. Menos hielo significa más aguas abiertas. Cuando sopla el viento, aquí se pueden formar grandes olas, lo que dificulta la caza de ballenas. Porque los nuevos barcos ahora reemplazan los 65.438 08 pies por barcos de 22-26 pies para hacer frente a mares más agitados. El hielo fino también les impidió capturar ballenas grandes. Cuando se saca una ballena del agua para ser sacrificada, el tamaño máximo que puede contener el fino hielo es de 35 pies de largo.

Una mujer inuit cortando carne de ballena con un cuchillo Ulu

Otra tarde, me encontré con Perry que estaba caminando por la playa. Me dio una gran sonrisa y me saludó cálidamente, como lo hace cada vez que me ve. "Dios mío, hace tanto calor hoy", dijo, abanicándose con las manos. En este momento, la temperatura es de 20 ℃ y el mar está muy tranquilo. Esto es raro, o lo era en el pasado.

Seguí caminando. Al norte, nubes de tormenta y lluvias solares acechaban en el horizonte, y tres niños jugaban en las aguas poco profundas de la playa. Esto puede enmarcar fotografías tomadas en muchas playas tropicales.

Derritiendo el permafrost

Derritiendo los casquetes polares

Kanayurak me dijo que también es un sepulturero voluntario. El hielo aquí solía tener entre 10 y 12 pulgadas de espesor y le llevó tres días romperlo. La tundra ahora tiene sólo unos pocos metros de espesor y es mucho más blanda, por lo que cavar una tumba sólo lleva cinco horas o menos.

Mientras estaba en Utchavik, hablé con Vladimir Romanovsky, profesor de geofísica en la Universidad de Alaska Fairbanks. Se dedica a la investigación de la tundra y su laboratorio recopila datos de temperatura cada año de todo el mundo, principalmente en Alaska, Canadá y Rusia. Me confirmó que la tundra de Uqiavik se está disolviendo a un ritmo alarmante.

La preocupación es que el deshielo de la tundra haga que la Tierra se hunda. Pueblos costeros como Utchavik, diseminados por Alaska y el norte de Siberia, ya están en riesgo por el aumento del nivel del mar. Juntos afrontarán una gran prueba. Hace cinco años, teniendo en cuenta el traslado de 65.438 07 aldeas, Romanovsky considera que ahora el número es mayor. "Deberían actuar ahora, su respuesta no ha seguido el ritmo del cambio. Es un gran problema. Todavía no tienen el dinero y les va a costar mucho lidiar con esto. Cinco o siete aldeas están ahora en un estado de emergencia.

"En todo el Círculo Polar Ártico, incluida Alaska, se han gastado enormes cantidades de dinero en la construcción de diques, pero la batalla contra el deshielo de la tundra y el aumento del nivel del mar está condenada al fracaso.

Ahora los inuit El hielo que la gente ve ya no es lo que solía serlo, y el cambio climático es muy evidente aquí.

Kevin Schaefer, investigador del Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielo (NSIDC), también está preocupado por el impacto del deshielo de la tundra en el Ártico. Círculo. Impacto en la cultura nativa: “El deshielo tendrá un enorme impacto en el estilo de vida y el medio ambiente de Alaska, causando problemas sociales inimaginables. “Es probable que el deshielo destruya muchas infraestructuras, lo que obligará a la gente a reubicarse, probablemente pueblos enteros”, pensó cuando le pregunté si pensaba que sería necesario reubicar la mayoría, si no todos, los pueblos costeros del norte de Alaska. . Si tu pueblo está cerca del mar, tendrás que mudarte cuando el hielo marino comience a derretirse. Esto es cierto en las aldeas nativas a lo largo de los ríos del interior de Alaska y también en el Círculo Polar Ártico. "

Las carreteras, los ferrocarriles, las plantas de petróleo y gas, los aeropuertos, los puertos, etc. se basan en la premisa de que la tundra no se derretirá. "La tundra es muy sólida cuando se congela, pero se convierte en barro. cuando se derrite y es fácil de dañar. Los edificios causan daños. Schaeffer dijo que en su informe a las Naciones Unidas recomendó encarecidamente que los países con grandes áreas de tundra planifiquen con anticipación "Si no planifican, el costo de la reconstrucción cuando algo suceda será muy alto". ” Es inquietante que la tundra continúe derritiéndose rápidamente.

Profecías de los ancestros inuit

El lenguaje de los ancestros inuit

Estoy en Utchavik El último día del Año, las nubes de plomo estaban bajas. Todas las personas con las que hablé en el pueblo me sugirieron que hablara con Wesley Aiken, el anciano del pueblo de 92 años que estaba cortando el cabello en la trastienda, y luego caminé lentamente hacia la sala principal. Llevaba una chaqueta azul y se apoyaba en un bastón, sonriendo; a través de sus gruesas gafas de montura negra, podía ver sus profundas patas de gallo, que le recordaban su infancia en los años 1920. Todo ha cambiado. Los inuit vivían en Uqiavik, cazaban con sus perros y trineos y vivían básicamente una vida tradicional. No había aviones, ni teléfonos móviles, ni nieve. Los inviernos son mucho más fríos y los veranos, más cortos. ", dijo, luego me miró, dejando traslucir el peso de sus palabras. En el viejo mundo, nada era urgente. “Cuando era niño, había hielo en el verano. Ahora el mar envuelve la costa y las olas son cada vez más grandes, barriendo todo. No creo que tengamos PointBarrow por mucho tiempo. "Estaba hablando del punto más septentrional de la costa, no muy al este de la aldea principal.

Aiken considera el hielo como vida. Sin él, ya nada es normal y, lo más importante, la caza es imposible". Ahora no tenemos vida en el Océano Ártico", dijo, refiriéndose al adelgazamiento del hielo. "Sólo hay algo de hielo nuevo en el invierno. El pasado mes de julio había hielo, mucho más cerca de nosotros. La costa era toda de hielo, por lo que la navegación era imposible. Incluso en verano el viento sopla del oeste y la costa está cubierta de hielo. ”

Más tarde ese día, me enteré de que cientos de morsas nadaban desde el mar de Chukchi en busca de hielo en tierra, pero hace apenas dos años, más de 30.000 morsas estaban haciendo esto, advirtieron a los científicos y. Locales: “Ya no dependemos de las morsas. Aquí no hay suficiente hielo. "Rara vez los volvemos a ver", dijo Aiken. Si no encuentran hielo aquí, se van a otro lugar. A veces oímos hablar de ellos en otros lugares, a veces en islas remotas. Aquí encontraremos algunas focas atrapadas, así como osos polares. "

Foca atrapada en la pista del aeropuerto de Utchavik

Me dijo que la tundra se estaba derritiendo. "Puedo ver la hierba verde en la tundra", señaló por la ventana. "Allí. Cada vez hay más hierba. "

Utilizó su propia experiencia de vida para describir las conclusiones de la investigación de los científicos. "Todo ha cambiado y la gente de los Estados Unidos continentales y de otras partes del mundo está muy preocupada por nosotros. Nosotros mismos no estamos preocupados. Sabemos que todo está sucediendo. Lo que nos dijeron nuestros antepasados, ellos ya lo sabían. No sé cómo lo supieron, pero simplemente lo sabían. Creo lo que dicen. Y luego todo sucedió exactamente como dijeron que sucedería.

Ahora sé que todo es así y no parará. ”

Mientras estaba en Utchavik, decidí caminar a lo largo de la costa hasta donde se unen los mares de Chukchi y Beaufort. Caminé durante cinco horas y no pude parar, coleccionando extraños colores verdes o marrones claros mientras caminaba. Pienso en cómo terminará todo antes de que sea demasiado tarde, las luchas que estamos a punto de enfrentar, cómo detener o mitigar el cambio climático y cuán inútil es todo lo que estamos haciendo. Pensé que el metano liberado por la tundra derretida se estaba filtrando a la atmósfera.

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